L'héritage
Mr. Smalto
La romancière Françoise Sagan écrivit un jour à propos de Francesco Smalto: « C’est un de ces rares hommes, qui peut mêler le luxe et la sobriété, le quotidien et l’éclat. C’est un artisan et un seigneur ».
Fort d’un savoir-faire maître tailleur, Francesco Smalto ne voit pas les choses comme ses confrères. Ayant eu très jeune la passion de la coupe et de l’étoffe, il part aux Etats Unis pour parfaire sa technique coupeur chez Harris à New-York, le tailleur du Président Kennedy. A son retour à Paris, il crée en février 1962 la Maison de tailleur Smalto en s’installant rue La Boétie dans le VIIIème à Paris.
“Mon but était d’être un couturier différent des autres, c’est-à-dire d’offrir ce qui ne se voyait pas ailleurs”. Francesco Smalto
1960
Avec ses vêtements sur-mesure ajustés, la Maison Smalto révolutionne la garde robe masculine et son vocabulaire ; du costume rayé au smoking blanc et à la saharienne jusqu’aux costumes futuristes aux longues cuissardes en vinyle.
La recherche du confort et de la décontraction tout en préservant la ligne et l’allure dans un style épuré deviennent la signature du tailleur.
Reconnue dans le milieu artistique, la Maison est appréciée d’artistes comme Claude François et Charles Aznavour qui décident de lui confier la confection de leurs tenues de scène.
Grande mesure, collection Printemps / Eté 1965.
Collection 1976
1970
Au début des années 70, un vent de liberté souffle sur la mode. Francesco Smalto s’inspire de ce mouvement qui rend les silhouettes plus amples tout en préservant l’équilibre de la ligne.
Francesco Smalto travaille le velours mais aussi le jersey et la soie sauvage pour confectionner des costumes croisés ou droits à poches plaquées, à rabats cousu, à grandes fentes dans le dos.
Son goût pour les belles matières le pousse à n’utiliser que des tissus nobles tels que le cachemire ou la flanelle, et à en créer de nouveaux en Angleterre avec des mélanges de fibre d’orchidée et de zibeline, de renard argentée ou de vigogne.
1980
L’homme se doit d’être viril et la carrure se marque et s'amplifie. Durant cette décennie, le costume pour homme, toujours très architecturé devient plus ample.
L'attrait pour les belles matières devient visible au cinéma, où les réalisateurs n’hésitent pas à jouer avec les costumes et éclairages afin de ravir le grand public. Dans « Le Dernier Empereur » interprété au cinéma par John Lone, Bernardo Bertolucci joue sur l’éclat des matières chatoyantes des costumes de chacun des personnages.
Les codes s’installent- la fleur à la boutonnière, l’épaule roulée et légèrement remontée, la boutonnière milanaise ou encore les tissus d’exception – et font le bonheur des personnalités politiques, de la chanson ou du cinéma.
Collection pret-à-porter Printemps-Eté 1989
Collection pret-à-porter Automne-Hiver 1992
1990
La Maison Smalto rassemble de plus en plus de fidèles, de têtes couronnées et hommes politiques du monde entier qui se retrouvent dans ce haut lieu de l’élégance et du savoir-faire tailleur.
2000
Cette décennie sera l’occasion d’un nouveau départ pour la Maison.
Francesco Smalto se retire en 2001.
Sous sa houlette, la Couture continue de perpétuer un savoir faire traditionnel en s’adaptant à l’évolution de sa clientèle.
2012
La Maison Smalto se voit décerner le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » par le Ministère Français de l’Economie pour l’excellence de son savoir-faire tailleur.
2018
La Maison Smalto retrouve ses fondamentaux tout en s'adaptant aux nouveaux modes de vie et à l'évolution des codes de l'élégance.